Karta
Spódnica
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| data powstania | XX. 1910 r. ok |
| miejsce powstania | Polska - Spisz - Jurgów |
| technika | haft, kier.skr.: (O) Z (W) Z, gęstość/10cm: (O) 220 (W) 220, raport: (O) 2 (W)2; splot płócienny;, koronka szydełkowa |
| materiał | len - (O), len - (W); nici bawełniane |
| wymiary | 88,0 cm x 164,0 cm |
| prawa autorskie | domena publiczna |
| numer inwentarza | CMW 3109/L/314 |
opis
Mieszkańcy Jurgowa na Spiszu znani byli ze sztuki tkackiej. Wyrabiali między innymi bardzo delikatne, cienkie płótno lniane, zwane rąbkowym, z którego wyrabiali elementy kobiecego stroju: spódnice, zapaski, chustki i rańtuchy, czyli długie, szerokie szale.
Spódnice określano na tym terenie mianem fartuchów. Były one suto marszczone. W górnej części miały niezbyt szeroką oszewkę, przez którą przeciągano sznurek, służący do zmarszczenia spódnicy
i zawiązania jej w pasie. Pozwalał również na dopasowanie spódnicy do figury kobiety. Obok fartuchów rąbkowych noszono również białe, cienkie fartuchy wyrobu fabrycznego, łudząco przypominające rąbkowe. W tym typie fartuchów można wyodrębnić odmianę zwaną fartuchem retiskowym, który miał pionowe pasy z grubszej nici niż tło. Pod wierzchnie spódnice zakładano zwykle dwie-trzy spodnie, przeważnie z płótna samodziałowego. Pierwsza (najbliższa ciału) była najwęższa – około 2 m szerokości, druga i trzecia – miały ponad 3 metry.
Lidia Zganiacz



